Chame isso de versão fashion do montanhismo extremo.
Assim que Jonathan Anderson atingiu um pico – apresentando suas primeiras coleções masculinas e femininas para a Dior – ele já está de olho no próximo. Menos de uma semana antes de apresentar sua primeira linha de alta costura para a grife francesa, Anderson revelou sua coleção masculina do segundo ano e, em vez de jogar pelo seguro, foi em busca de emoções.
Abandonando as referências de arquivo da Dior em seu desfile inaugural em junho passado, ele se voltou para o costureiro que originalmente colocou a Avenue Montaigne no mapa: Paul Poiret.
Aninhada entre as pedras da calçada em frente à sede histórica da Dior, na artéria exclusiva, há uma placa em mosaico dedicada a Poiret, um gênio do marketing conhecido por sua abordagem experimental à construção.
Os paralelos com Anderson são óbvios. Menos óbvio é como as formas drapeadas e as sensibilidades orientalistas deste designer histórico se combinam com a abordagem arquitetônica da Dior à alfaiataria – sem mencionar o fato de que nenhum deles jamais foi projetado para homens.
É precisamente esse paradoxo que faz vibrar a antena da moda de Anderson. “Eu meio que gosto da ideia de essas duas paisagens fora do personagem se encontrarem”, disse ele em uma prévia. “Dior colocou a estrutura, Poiret retirou.”
Seu ponto de partida foi um vestido Poiret roxo que adquiriu de um revendedor vintage. Foi a inspiração para o trio de abertura de coletes de lantejoulas combinados com jeans que deram o tom desta coleção com sabor psicodélico.
Pense em calças jacquard em combinações de cores elétricas, jaquetas tipo casulo e camisas pólo com dragonas militares brilhantes. Um par de casacos clássicos sob medida foi enfeitado com punhos grossos de shearling e coberto com brocado com padrão Art Déco, tecido na Itália pelos fornecedores originais de Poiret. Uma parka bronze brotava flores em 3D.
Através do espelho de Anderson, a alfaiataria assumiu proporções de pernas para o ar. As curvas de ampulheta nas jaquetas Bar encolhidas, em lã houndstooth ou jeans desgastado, sobressaíam logo abaixo da axila, enquanto os fraques em malha trançada e tosquia robusta confundiam os limites da roupa formal.
Com suas perucas amarelas fluorescentes, casacos enormes e saias assimétricas, algumas das modelos pareciam ter saído de uma passarela de Junya Watanabe. Em vez disso, Anderson apontou para seu antecessor John Galliano, que também fez referência a Poiret em suas coleções da Dior.
“Dior é moda. Nunca começou como uma marca de artigos de couro”, observou. “Tem a história da moda, com gênios como John que criaram momentos de espetáculo, que acho que as pessoas querem da marca.
Foi o tipo de jogada corajosa que pode deixar você pendurado em um penhasco, consolidando a reputação de Anderson como alguém que assume riscos, mesmo quando ele sobe a novos cumes. “A Dior não será uma silhueta previsível. Nunca trabalho assim”, disse ele. “No momento estou em busca de me divertir com as roupas.”
Ele fez questão de equilibrar a linha com peças solidamente comerciais, como ternos de tweed com ombros sutilmente inclinados, malhas brilhantes e jeans largos. O feedback inicial das lojas, onde seus primeiros looks foram lançados em 2 de janeiro, foi positivo. “Está indo muito bem. Todos estão muito felizes”, relatou Anderson.
“Sinto que estamos nos movendo em alta velocidade aqui para uma máquina bastante grande, e é emocionante, porque você não quer que isso seja planejado. Acho que esse é o problema: no minuto em que algo funciona, então é o mesmo em todas as temporadas, e quando as pessoas ficam entediadas com isso, você precisa mudar rapidamente, porque se não, como você faz com que as pessoas sintonizem novamente? ele perguntou.
Anderson pode estar certo: vários convidados ostentaram os colarinhos brancos pregueados que ele enviou como convites para o desfile, sugerindo que onde o estilista lidera, os obstinados sempre o seguirão.
