Superar barreiras para designers independentes foi o tema quente na noite de quinta-feira em um painel de discussão intitulado “Made Together: Production, Funding, and the Future of Independent Fashion”, organizado pela RaiseFashion em parceria com J.Crew.
A noite foi seguida por um coquetel para o grupo 2026 RaiseFashion Masterclass e para a comunidade mais ampla da RaiseFashion.
Gena Smith, diretora de pessoal do J.Crew Group, disse ao WWD: “O J.Crew Group tem o prazer de comemorar mais de cinco anos de parceria com a RaiseFashion. Central para esta colaboração é o nosso compromisso de fornecer aos designers emergentes acesso direto à experiência do setor, orientação prática e os recursos necessários para construir negócios de moda sustentáveis. Estamos orgulhosos de receber o grupo deste ano e continuamos dedicados a apoiar a próxima geração de talentos do design”.
A conversa foi moderada por Felita Harris, cofundadora e diretora executiva da RaiseFashion, e foi uma discussão franca sobre as realidades da produção, acesso ao capital, crescimento sustentável, circularidade e a infraestrutura que os designers independentes precisam para sobreviver neste negócio.
Os palestrantes incluíram Olympia Gayot, diretora criativa de mulheres e crianças da J.Crew; Chloe Marie Songer, cofundadora e CEO da Super Circle, uma tecnologia que torna o lixo circular, e cofundadora da Thousand Fell, a primeira empresa de tênis recicláveis; Tequila Smith, diretora de sustentabilidade da Reworld Waste, e Edvin Thompson, fundador e diretor criativo da Theophilo, uma marca de moda contemporânea com sede no Brooklyn lançada em 2016.
O foco era que os designers são frequentemente solicitados a navegar pela produção, pelo financiamento, pela sustentabilidade e pelo crescimento sem o mesmo acesso a infraestruturas ou redes que as marcas maiores. A discussão destacou o papel que a orientação, a experiência partilhada e os recursos direcionados podem desempenhar para ajudar as marcas emergentes a construir bases mais sólidas. No geral, os painelistas enfatizaram a necessidade de os designers independentes se associarem a associações comerciais, medirem os resíduos e colaborarem para construir uma cadeia de abastecimento sustentável. Eles pediram mais comunidade e colaboração entre os designers.
Ao iniciar a conversa, Harris forneceu algumas estatísticas. “A indústria está num ponto de inflexão e a necessidade de ser honesto sobre o momento em que nos encontramos é mais crítica do que nunca. Prevê-se o encerramento de mais de 15.000 lojas de retalho nos EUA. As vendas dos grandes armazéns estão no seu nível mais baixo desde 1992. As tarifas duplicaram efectivamente os custos de importação de vestuário e calçado em apenas dois anos”, disse Harris.
Ela disse que se espera que todas as marcas cumpram um padrão de sustentabilidade crescente, “mas o acesso aos recursos necessários para o cumprimento permanece, como todos sabem, profundamente desigual. As marcas estão a ser solicitadas a fazer o mesmo sem uma fração desses recursos”.
A RaiseFashion criou o Designer Production Fund, que ajuda os designers independentes a aceder ao apoio à produção e aos recursos financeiros necessários para expandir os seus negócios de forma responsável e sustentável.
Dado que o cenário do atacado mudou tremendamente para os designers independentes, portanto, o alcance de novos clientes mudou, Harris perguntou a Thompson como ele conseguiu escalar e o que ele precisava descobrir.
“Ainda estou descobrindo. Cada dia é um desafio”, disse Thompson. Ele disse que isso o forçou a ser muito inventivo. Ele disse que tem investido muita energia no direto ao consumidor e que abrirá uma loja pop-up no final deste mês com Gotham, “um dispensário e loja de estilo de vida muito legal aqui em Nova York”. Será em Chelsea de 17 a 24 de junho. Ele disse que a melhor coisa a fazer é focar na sua comunidade, e esse direto ao consumidor tem sido sua rede de segurança.
Perguntaram a Gayot, da J.Crew, quão importante é para um edifício de designer independente em um ambiente de varejo mais complexo ter uma identidade criativa clara. Ela foi questionada sobre o que as marcas menores podem fazer para vencer.
“Acho que ter uma identidade criativa clara é o número um. Todos vocês precisam confiar em seu instinto, nas coisas com as quais começaram, na razão pela qual estão aqui, nas coisas que os movem todos os dias e no que você ama no que fazem e mostrar isso ao seu cliente por meio do DTC”, disse Gayot. Ela disse que felizmente os designers podem compartilhar suas histórias com seus clientes nas redes sociais.
Com toda a perturbação ocorrida nos últimos seis anos, desde a contracção do retalho até à política comercial e às tarifas, perguntou-se aos painelistas: qual é a responsabilidade da indústria para com os designers que têm maior peso?
Songer explicou que dirige uma marca independente de tênis com receita de pouco menos de US$ 2 milhões. “Não pudemos importar produtos durante sete meses no ano passado. Fabricamos no Brasil, com uma briga tarifária de 100 por cento entre o atual governo aqui e (Jair Messias) Bolsonaro e o Brasil.” Eles tinham produtos no Canadá e no México, e as vendas caíram. “Quando você não consegue enviar para os clientes e perde a conexão com seu cliente DTC… eles se foram. É um mercado difícil. Eles estão no TikTok, no Instagram e no próximo, estão comprando o próximo tênis.”
Em sua outra função na Super Circle, ela disse que passou muito tempo fazendo lobby e trabalhando ao lado de alguns de seus maiores parceiros de marcas com grandes grupos de lobby da indústria, como a American Apparel and Footwear Association e a American Circular Textiles Association. Ela disse que uma das coisas que é frustrante é que muitas vezes não há exclusões para marcas que geram menos de US$ 20 milhões ou US$ 50 milhões em receitas. Uma das coisas em que ela tem se concentrado na política de resíduos são as exclusões para marcas (gerando) US$ 10 milhões e US$ 50 milhões em receitas.
No que diz respeito às tarifas, se uma marca privada independente que faturasse menos de 10 milhões de dólares pudesse ter sido excluída, “isso teria mudado radicalmente a nossa vida e feito uma enorme diferença para o nosso negócio no ano passado”, disse Songer.
Smith, da Reworld Waste, disse que se não houver um limite para você estar à mesa em Washington, DC ou na capital do estado, “junte-se a uma associação comercial que possa garantir que eles representem sua voz”.
“Um dos setores verticais que lidero para a Reworld é o governo federal e estadual. Portanto, uma lição que eu adoraria que esta classe tivesse é: se você não está na mesa, você está no menu. Então, se você não tem voz lá, procure uma organização que tenha um sistema de valores com a mesma opinião. Junte-se a esse grupo e, se for muito caro, defenda você mesmo. Peça um custo de entrada de marca independente para um sistema de pagamento, seja o que for. Mas você tem uma voz e tem o direito de usá-la em o nível estadual e o nível federal.
Smith lembrou ao público que a indústria produz muitos resíduos, cerca de 92 milhões de toneladas por ano em todo o mundo, o que equivale a cerca de 10% das emissões de carbono a nível mundial. Ela disse que as marcas menores podem girar muito mais rapidamente do que as grandes corporações. Ela disse que não é possível medir se não contarmos quantos resíduos estamos produzindo agora, quantos resíduos de abastecimento estão em nosso sistema de produção e quanta intensidade de água estamos usando.
Ela incentivou os jovens designers a pensarem sobre uma pergunta que não fizeram à equipe de produção ou aos fornecedores, para que pudessem iniciar uma conversa. Ela disse que é importante ser curioso e consistente.
Perguntaram a Gayot por que é importante que marcas estabelecidas trabalhem com marcas emergentes e o que elas ganham com esse conhecimento.
“Acho que ambos ganhamos quando trabalhamos juntos. Adoro colaborações. Adoro parcerias. Tem sido uma grande parte do que tenho trabalhado na J.Crew e acho que estou muito inspirado pelo talento que os designers têm na América. E adoramos encontrar pessoas com quem possamos fazer parceria e compartilhar sua voz com nossos clientes e vice-versa”, disse Gayot.
