Com tantos autoproclamados especialistas em cuidados com a pele dominando fóruns online como TikTok e Reddit, cada um promovendo suas próprias rotinas de várias etapas repletas dos “melhores peptídeos, esfoliantes, toners e óleos”, fica cada vez mais difícil saber em qual rotina e quais ingredientes você realmente deve confiar. Esses rituais complicados realmente funcionam? Ou será melhor um regime simplificado, composto por dois, talvez três produtos? E o que diabos são peptídeos?
Daniel Gould, cirurgião plástico credenciado, os peptídeos são “cadeias curtas de aminoácidos que imitam fragmentos das proteínas sinalizadoras do corpo”. Os peptídeos dizem aos fibroblastos (células do tecido conjuntivo) para produzirem colágeno. São drivers diários razoáveis, compatíveis e da categoria mais acessível atualmente.
Dito isto, existem quatro famílias sob o guarda-chuva mais amplo dos peptídeos. “Os peptídeos de cobre como o GHK-Cu são os mais interessantes para mim do ponto de vista regenerativo”, disse Gould. “Eles existem naturalmente no plasma, aparecem na cicatrização de feridas, influenciam os fibroblastos e a remodelação da matriz”. Eles são eficazes para a recuperação pós-procedimento e para peles que não conseguem lidar com retinóides. “Mas eles são incrivelmente sensíveis à formulação; a maioria dos produtos nas prateleiras são subdosados”, observou Gould.
Outras famílias incluem peptídeos de sinalização, tripéptidos de matrizil e palmitoil, todos os quais “imitam fragmentos de colágeno” e sinalizam para a pele se reconstruir enquanto apoiam a barreira. Gould gosta de classificá-los como “burros de carga para o antienvelhecimento diário”. Os resultados destes aparecem com o tempo.
Os peptídeos neurotransmissores, por outro lado, são o que alguns consumidores consideram como “Botox tópico”. Os efeitos destes peptídeos são “modestos”, de acordo com Gould, embora esta categoria seja indiscutivelmente a mais exagerada. “A ciência é real, mas a penetração tópica num alvo neuromuscular é realmente difícil”, continuou ele.
A categoria final são os peptídeos inibidores de enzimas, que bloqueiam as enzimas que decompõem o colágeno e a elastina.
Para colocar efetivamente essas moléculas de sinalização celular em seu regime de cuidados com a pele, Gould sugeriu focar em uma categoria de ingrediente principal. Camadas cegas de produtos farão mais mal do que bem. “Empilhar ingredientes agitados é um erro muito comum que vejo porque é caro e raramente é aditivo ou sinérgico”, disse ele, observando que você nunca deve ter mais de três ativos – que incluem vitamina C, AHAs, BHAs e retinóides – em uma rotina.
Um ritual matinal estelar começaria primeiro com um limpador, antes de qualquer antioxidante ser massageado na pele. Depois que o limpador for limpo, você pode aplicar vitamina C, um peptídeo e um soro hidratante. A etapa final deve ser FPS.
“Quando se trata de pele de verão, nenhum ingrediente é mais importante do que o protetor solar. O uso diário de protetor solar continua sendo a melhor maneira de prevenir câncer de pele, danos causados pelo sol, hiperpigmentação e envelhecimento prematuro. Os protetores solares geralmente se enquadram em duas categorias: mineral (contendo óxido de zinco e dióxido de titânio) e químico (ingredientes como avobenzona e filtros UV de última geração). Nenhuma das categorias é universalmente melhor; o melhor protetor solar é aquele que você gosta de usar de forma consistente, disse a Dra. Viktoryia Kazlouskaya, dermatologista credenciada. especializada em dermatologia cosmética e médica.
À noite, a ordem deve ser: limpador, esfoliante (alterne entre um ácido e um retinóide), peptídeos e hidratante rico.
