Safia Minney nunca mediu palavras.
Para a OG da moda ética – ela fundou a marca pioneira People Tree em Tóquio há três décadas – os compromissos sociais e ambientais da indústria ficam muito aquém do que é necessário para que a humanidade tenha uma hipótese de sobrevivência.
A actual rotatividade, argumentou Minney, é insustentável em todos os sentidos. Para deixar de forçar as fronteiras planetárias e regressar a um “espaço operacional seguro”, disse ela, a produção deve diminuir uns impressionantes 75 a 95 por cento – ou arriscar-se-á que a quota da moda nas emissões globais de carbono aumente para 26 por cento até 2050, quando será impossível controlar as temperaturas extremas que provocam calor extremo para os trabalhadores, a perda em massa de biodiversidade e a insegurança alimentar generalizada.
“Quando pensamos na escala do que está por vir, realmente precisamos agir agora”, disse ela ao Sourcing Journal. “Precisamos de fazer a transição da indústria da moda para que se encaixe no ponto ideal entre a base social e o teto ecológico, o que significa que todas as pessoas nesta terra teriam acesso a alimentos, saúde, educação, habitação de qualidade, rendimento e democracia. Precisamos de mudar para materiais de menor impacto e encontrar novas formas de produzir.”
Ou talvez não seja tão novo. Apesar de algumas diversões ao longo do caminho, Minney continua voltando ao artesanato como uma solução para os muitos problemas da moda. Por um lado, naturalmente retarda a produção porque exige muita mão-de-obra. Por outro lado, é de baixo carbono por natureza. E numa altura em que a confiança dos consumidores nos sistemas de luxo está a diminuir, entre escândalos de explorações clandestinas e problemas de qualidade, o artesanato pode oferecer um novo tipo de luxo que “traz uma transição justa que redistribuirá a riqueza da moda”, disse ela.
A People Tree trilhou esse caminho, tornando-se uma das primeiras marcas de roupas a alcançar um Padrão Têxtil Orgânico Global e a primeira a receber o selo da Organização Mundial do Comércio Justo.
Mas quando Minney, antes de lançar uma nova marca de roupa orgânica e de comércio justo, regressou em 2024 a aldeias na Índia e no Bangladesh onde vivem e trabalham artesãos que tecem, costuram e bordam, ficou impressionada com o quão pouco mudou na década desde a última vez que lá esteve.
“Foi realmente chocante que as coisas tenham piorado”, disse ela. “Ainda temos a escravatura moderna nas cadeias de abastecimento e todo o nosso sistema económico está configurado para exacerbar a divisão entre ricos e pobres e para concentrar a riqueza.”
A Indilisi, como Minney apelidou a nova marca, começou com uma missão. Em 2023, os negócios da People Tree no Reino Unido entraram em colapso na administração, devendo cerca de 8,5 milhões de libras (US$ 11,5 milhões) a fornecedores, funcionários e clientes. Embora Minney tenha deixado o cargo de CEO em 2015 após sua separação de seu então marido James – que continuou como CFO da marca antes de se tornar CEO e presidente do grupo – muitos produtores a procuraram em busca de ajuda com acesso ao mercado depois que os pedidos evaporaram. Ela não pensou duas vezes.
“Sempre foi essa paixão pela tecelagem e bordado à mão e por vê-los criar meios de subsistência nas áreas rurais para as mulheres que me motivou a entrar no espaço da sustentabilidade”, disse Minney. “Tornei-me um ecologista nesse processo. Não há nada que me deixe mais feliz do que passear pelos campos de algodão orgânico, não só porque o solo é maravilhoso, mas também porque realmente vejo o artesanato do cultivo de algodão orgânico em pequena escala e o artesanato da tecelagem artesanal e essas diferentes técnicas de produção como o caminho para a transição justa.”
Nomeado em homenagem ao mundo imaginário de fadas que sua filha criou enquanto crescia no Japão, Indilisi marca o retorno de Minney à boa forma. Depois de deixar a People Tree, ela escreveu quatro livros – incluindo “Slave to Fashion” e “Regenerative Fashion” – fez doutorado em moda pós-crescimento e liderou treinamento em alfabetização sobre carbono no “movimento de baixo para cima” Fashion Declare, função que ela continua até hoje.
Indilisi, expandindo a partir de 10 estilos iniciais, incorpora tudo o que Minney prega – talvez mais do que People Tree. Aqui, o artesanato tradicional, como a tecelagem e o bordado à mão, ocupa o centro das atenções na forma de jacquards orgânicos, xadrez Madras, ikats e variações do índigo.
A estética, disse Minney, é descaradamente feminina: uma espécie de “Margaret Howell encontra Vivienne Westwood”. Alguns designs bordados – por exemplo, florais adornando a canga de um vestido – podem levar dois dias de trabalho. Mantendo sua postura não plástica, a Indilisi utiliza cascas de coco esculpidas ou corozo para fixação.
Ao mesmo tempo, os preços permanecem na faixa média: 110 libras (US$ 149) por um vestido maxi xadrez azul reversível ou 60 libras (US$ 81) por um top com babados na gola cinza pomba.
É aqui que a moda, como um todo, pode realmente prosperar, disse Minney: na apoteose do design lento, do fornecimento responsável e do profundo compromisso com a regeneração da indústria. Isso não quer dizer que a tecnologia não tenha lugar em tudo isso. Ela planeja introduzir passaportes digitais de produtos para que os proprietários possam rastrear a origem de cada peça de roupa até o nível da fazenda. No caso da Indilisi, trata-se da Chetna Organic, uma cooperativa de pequenos agricultores na Índia que emprega técnicas regenerativas. A marca também trabalha com Thanapara Swallows, uma empresa social em Bangladesh, para tecer e costurar as roupas à mão.
Mas mesmo as visões mais bem-intencionadas não existem no vácuo. Existem também obstáculos mais sistémicos, agravados pelas consequências do Brexit e da Covid-19, que continuam a pressionar as marcas britânicas – e, por extensão, os fornecedores que delas dependem. Um relatório recente do Fashion Declare sobre o futuro da regulamentação da moda no Reino Unido ofereceu um roteiro centrado em três pilares: acabar com as brechas fiscais para os gigantes da moda ultrarrápida, fazer com que as marcas paguem pelos resíduos têxteis que geram e exigir etiquetas claras que mostrem o verdadeiro custo social e ambiental do vestuário.
“Todo mundo está atrás do dinheiro agora”, disse Minney. “Se estivéssemos perseguindo os cuidados em vez do dinheiro, estaríamos em uma situação muito diferente.”
