Um grupo eclético de quase 70 empresas de moda e têxteis – desde megamarcas como H&M Group, Primark e Inditex a mercados de segunda mão como ThredUp, Vestiaire Collective e Vinted, até think tanks incluindo Fashion for Good, Global Fashion Agenda e Policy Hub – uniram-se com um único propósito: instar os Estados Unidos, o Canadá e a União Europeia a implementarem mudanças políticas que ajudariam os modelos de negócios circulares, como a reparação e a revenda, a atingirem o seu pleno potencial.
Numa declaração organizada pela Fundação Ellen MacArthur, os signatários apelam ao que descrevem como “liderança política decisiva” para remover as barreiras económicas que impedem a expansão de uma economia circular da moda. Para além de um apelo moral, argumentam que a revenda e a reparação apresentam uma “oportunidade incomparável” para as empresas permanecerem “competitivas, desejáveis e resilientes”, impulsionando um crescimento que utiliza menos recursos, gera menos emissões e cria empregos na reparação, triagem, logística e retalho.
Com o mercado global de segunda mão prestes a atingir 393 mil milhões de dólares até 2030 – mais do dobro do ritmo do sector global do vestuário – a combinação certa de políticas poderia aumentar as margens de lucro bruto para 55% para revenda e cerca de 41% para reparação, estimou a Fundação Ellen MacArthur. Embora insuficientes para colmatar a lacuna de rentabilidade entre os modelos circulares e lineares, esses ganhos ainda poderão desbloquear milhares de milhões em receitas, ajudando a tornar a moda circular comercialmente viável para uma adoção mais ampla.
As empresas têm três pedidos globais: reduzir o imposto sobre o valor acrescentado na UE e eliminar o imposto sobre vendas na América do Norte sobre produtos revendidos e serviços de reparação; reduzir os impostos sobre o trabalho na UE e introduzir créditos fiscais na América do Norte para empresas que criam empregos na revenda e reparação; e expandir a cobertura de custos ao abrigo de regimes de responsabilidade alargada do produtor – como o SB707 da Califórnia e a Directiva-Quadro de Resíduos da UE – para financiar a infra-estrutura crítica necessária para a recolha, triagem, reciclagem e eliminação.
“Para que os negócios circulares, como os de segunda mão, sejam a primeira escolha, estes têm de cumprir consistentemente o que é mais importante para os consumidores: serem fiáveis, acessíveis e fáceis de utilizar”, afirmou Marianne Gybels, diretora sénior de sustentabilidade da Vinted. «Já estamos a assistir a esta mudança em toda a Europa, onde a compra e venda de segunda mão se tornou parte da vida quotidiana, com espaço significativo para crescer ainda mais.»
O papel da política, acrescentou, é apoiar modelos de negócios que tornem as escolhas circulares mais acessíveis.
“Isso ajuda os produtos usados a crescer ainda mais e fornece aos consumidores alternativas acessíveis e de alta qualidade que são significativamente melhores para o impacto climático do que comprar novos”, disse Gybels.
Grande parte do problema, como costuma acontecer, resume-se ao dinheiro. A principal questão, de acordo com Miranda Beckett, gestora de projetos de moda da Fundação Ellen MacArthur, é que as atuais infraestruturas e políticas governamentais favorecem modelos de negócio lineares, tornando mais lucrativo produzir novos artigos a partir de materiais virgens do que manter os existentes em circulação. Ela apontou para o que descreveu como uma “armadilha económica” que tributa as empresas que revendem produtos em cada transacção, inflacionando os custos desnecessariamente.
Apesar do uso crescente da automação e da IA, os modelos de negócios circulares ainda exigem que as pessoas classifiquem, limpem, reparem e listem produtos, tornando-os trabalhosos por necessidade e mais caros de operar do que a produção em massa de grandes volumes. Numa análise informada por entrevistas com as partes interessadas e pesquisas documentais, a Fundação Ellen MacArthur descobriu que a mão-de-obra representava 50 por cento dos custos por unidade de reparação. Entretanto, a abordagem “sob medida” da reparação significa que os custos não caem à medida que a escala se expande.
“As empresas vêem cada vez mais os modelos de negócios circulares não apenas como uma estratégia de sustentabilidade, mas como uma estratégia de resiliência”, disse Beckett. “Estamos vendo choques crescentes na cadeia de fornecimento e as organizações estão percebendo que os clientes realmente desejam esses serviços, por isso a revenda está crescendo globalmente. Há uma clara necessidade comercial e um desejo comercial, mas as organizações não estão atualmente vendo uma maneira de investir em escala.”
Leyla Ertur, diretora de sustentabilidade do Grupo H&M, falou recentemente no Global Fashion Summit em Copenhague sobre as lacunas que impedem a circularidade. Lá, ela defendeu um padrão de referência da UE que definisse a circularidade.
“Quando se fala em circularidade, como se diz que uma empresa é 60% circular? Como se diz que uma empresa é 100% circular? Não há como entendermos isso”, disse ela. “É por isso que a União Europeia precisa de legislação harmonizada, que defina o que precisa de ser feito – quais são os pilares, quais são os passos para essa agenda, quais são os incentivos para as marcas – porque não há forma de compararmos maçãs com maçãs neste momento.”
Agora, Ertur está a alargar essa linha de pensamento, dizendo que se os governos levam a sério a circularidade, precisam de eliminar a dupla tributação, reduzir os custos laborais e eliminar outras barreiras que impedem a revenda.
“Reparar a economia da revenda é uma das formas mais rápidas e concretas de escalar a circularidade na moda”, acrescentou.
Embora a Fundação Ellen MacArthur esteja sediada no Reino Unido e apresente um ponto de vista compreensivelmente eurocêntrico, muitos dos seus argumentos ressoam com Rachel Kibbe, fundadora e CEO da American Circular Textiles, ou AMRCIRC, nos Estados Unidos. (Reformation e ThredUp, ambos signatários da carta da fundação, também são membros da AMRCIRC.) Por um lado, Kibbe há muito procura reformar a aplicação do sistema fiscal dos EUA do imposto sobre vendas a artigos usados, chamando-lhe uma forma de “dupla tributação” e um “duplo mergulho injusto”.
“A AMCIRC há muito defende a remoção de barreiras estruturais que prejudicam os modelos de negócios circulares, tanto através de políticas como do desenvolvimento do mercado – estruturas de taxas e incentivos EPR particularmente bem pensados, como isenções de impostos sobre vendas para bens de segunda mão”, disse ela. “Apoiamos o espírito desta análise e esperamos ver mais políticas de economia circular ganharem força nos EUA”
Tal como os signatários da carta, Kibbe está ciente de que os mercados não mudarão apenas através de acção voluntária. “Serão necessárias ‘cenouras’ e ‘paus'”, disse ela, “juntamente com compromissos reais da indústria para evoluir.”
Um dos primeiros campos de prova disto é a iniciativa Fashion ReModel da Fundação Ellen MacArthur, lançada em 2024 para examinar o que seria necessário para dissociar as receitas da produção através da reparação, revenda e até aluguer. O projeto conta com vários signatários da carta – incluindo Decathlon, H&M Group, Primark, Reformation e Zalando – entre o seu grupo.
O facto de muitos dos seus participantes serem fornecedores da chamada “moda rápida”, um modelo que depende de elevada produção e margens baixas, muitas vezes à custa da durabilidade física do produto que a circularidade necessita, não passa despercebido a Beckett. No centro destas discussões está uma tensão familiar na moda: como conciliar a dependência da indústria na sobreprodução com o requisito central da economia circular de manter em uso menos peças de vestuário de melhor qualidade durante mais tempo.
“Reconhecemos que eles vendem muitas roupas”, disse ela. «Mas, para mudar o sistema para a economia circular, é preciso trabalhar com as organizações que estão a colocar roupas no mercado. E há uma vontade real de mudar.»
Parte disto tem a ver com a legislação EPR; outra é que as oscilações na cadeia de abastecimento resultantes de turbulências geopolíticas e da incerteza tarifária exigem uma maior cobertura das apostas. Ainda assim, os cépticos serão tentados a perguntar se as marcas construídas com base na venda de milhões de peças de vestuário baratas e descartáveis podem realmente ser confiáveis para escalar a circularidade.
Beckett continua crente. Se o primeiro ano do Fashion ReModel foi sobre descobrir quais métricas usar para medir modelos de negócios circulares e criar um caso de negócios atraente para as equipes financeiras, o segundo ano – e além – se concentrará nos obstáculos sistêmicos que os impedem de se tornarem mainstream. A carta faz parte disso.
“Algumas das outras barreiras comuns de que ouvimos falar são que o acesso ao fornecimento de alta qualidade é realmente difícil neste momento, e garantir que haja acesso garantido a isso”, disse Beckett. “Sabemos que há roupas suficientes por aí, mas elas simplesmente não acabam nos lugares certos. Por isso, estamos analisando como as organizações em toda a cadeia de valor podem trabalhar juntas, sejam lojas de caridade, sejam marcas, sejam fornecedores, e como você pode criar um ecossistema um pouco mais unido para garantir que as roupas sejam mantidas em uso por mais tempo.”
