Após três anos de regulamentação rigorosa, o risco da cadeia de abastecimento está a aumentar novamente, de acordo com a Oritain.
As marcas de moda tendem a tratar a rastreabilidade como um exercício de documentação, disse a empresa, baseando-se nas declarações dos fornecedores e nas certificações da cadeia de custódia para fundamentar as alegações de fornecimento. Mas à medida que a aplicação do trabalho forçado se expande e as tarifas distorcem as redes de produção, a Oritain identificou um número crescente de empresas que enfrentam uma nova realidade: uma onde a papelada por si só pode não ser suficiente.
Novos dados publicados pela empresa de verificação de origem forense revelaram que 64 por cento das marcas em 2024 tinham pelo menos um resultado de algodão proibido “consistente com o risco”. Esse número saltou para 90% em 2025 – marcando o que a empresa nascida na Nova Zelândia definiu como uma “regressão de rastreabilidade”.
“A confiança se estabelece quando todas as partes do ecossistema estão conectadas por evidências independentes e confiáveis”, disse Alyn Franklin, CEO da Oritain. “Boas intenções ou papelada por si só não bastam.”
Baseado em cinco anos de análise forense, o relatório Oritain Supply Chain Intelligence de 2026 explora por que a “conformidade com muitos documentos” não funciona – e por que “os executivos estão sendo forçados” a buscar provas físicas para evitar a exposição regulatória.
“A responsabilidade total agora exige evidências defensáveis; o que as marcas e as cadeias de fornecimento precisam é de parceiros confiáveis que possam demonstrar um padrão reconhecido de devida diligência, independentemente do país de fabricação”, continuou Franklin. A maioria das empresas dos EUA e do Reino Unido inquiridas afirmaram que agora rastreiam todas ou a maior parte das suas cadeias de abastecimento de algodão.
Dito isto, os testes da Oritain mostraram um aumento acentuado na exposição ao algodão proibido em todo o mundo em 2025.
“O objetivo do nosso estudo foi obter um retrato independente e objetivo da prevalência do algodão proibido nos principais mercados de vestuário ocidentais”, disse Anjali Gupta, chefe de ciência de dados da Oritain. “O que os dados nos mostram, ano após ano, é que o risco não desaparece completamente quando as marcas mudam o seu local de produção.”
À medida que as tarifas e as restrições comerciais remodelam as fontes, a produção de vestuário muda para centros como o Vietname, o Bangladesh e o Camboja. Mas a movimentação da produção não elimina necessariamente a exposição ao fornecimento, de acordo com o relatório. Muitos desses mercados continuam dependentes de fios e tecidos chineses importados, criando o que Oritain chamou de redistribuição – e não de remoção – de risco.
“O ambiente tarifário exacerbou a substituição. As usinas estão sob maiores pressões de margem do que há dois anos, o que aumenta o incentivo financeiro para adquirir discretamente insumos mais baratos para uma produção”, disse Rebecca Brocato, diretora de assuntos governamentais da Oritain. “Você é responsável e estará sob ataque se essas outras fontes não forem declaradas nos produtos acabados”.
A fiscalização não está mais limitada às remessas detidas na fronteira. As marcas estão cada vez mais sujeitas à pressão ligada à Lei de Prevenção do Trabalho Forçado Uigur dos EUA, ao Regulamento do Trabalho Forçado da UE e a um número crescente de casos de fraude aduaneira e de origem apresentados ao abrigo da Lei de Falsas Reivindicações.
Nesse sentido, os riscos estão se tornando mais pessoais para os executivos. A Oritain informou que a aplicação da Lei de Falsas Reivindicações é agora um grande risco em casos de fraude comercial e declarações falsas sobre a origem. Os CEO e CFOs podem enfrentar responsabilidades financeiras e criminais, mesmo que não estejam diretamente envolvidos nas decisões de fornecimento.
“Autenticidade e qualidade são fundamentais para a confiança do material e ambas começam com a visibilidade da origem”, disse Gemma Lynch, diretora de atendimento ao cliente da Oritain. “Se você não pode provar de onde vem o seu produto, então você não pode fundamentar as alegações que o apoiam.”
De acordo com a Oritain, esse cenário faz com que as marcas comecem a olhar além dos sistemas tradicionais de rastreabilidade, em direção a métodos de verificação física. Os testes forenses podem identificar marcadores químicos que ocorrem naturalmente nos próprios materiais, de acordo com o relatório – o que a Oritain disse dá às empresas uma forma de fundamentar as alegações de fornecimento para além das declarações dos fornecedores e da documentação de auditoria.
O parceiro da Next Level Apparel também afirma que os programas de testes em curso são mais eficazes na deteção de riscos de substituição à medida que as cadeias de abastecimento mudam ao longo do tempo, especialmente em comparação com auditorias periódicas ou revisões únicas.
“O programa incluiu marcas bem conhecidas, muitas das quais estão a fazer esforços concertados para obter algodão sustentável e ético para os seus produtos, trabalhando com os seus fornecedores”, disse Gupta. “A confiança depositada nas marcas pelos fornecedores é enorme, tendo em conta as implicações financeiras e reputacionais de ser pego usando algodão para trabalho forçado.”
Essa pressão regulamentar está a desenrolar-se juntamente com uma crise de credibilidade mais ampla entre os consumidores.
Em geral, os consumidores são mais céticos em relação às mensagens de sustentabilidade das marcas; cerca de 60% agora evitam produtos de fontes não confiáveis ou antiéticas, de acordo com o relatório. A pesquisa da Oritain considerou a rastreabilidade científica uma das provas mais confiáveis – perdendo apenas para a regulamentação governamental.
“O futuro das cadeias de abastecimento globais depende da construção de redes, da criação de comunidades e da base da confiança na ciência”, disse Franklin. “É assim que a confiança aumenta para a conformidade e para a resiliência a longo prazo.”
