PARIS – Pedaços da indústria de peles têm caído como dominós. Nas últimas semanas, uma rápida sucessão de grandes anúncios sublinhou o quão estreita a passarela se tornou, bem como destacou que o próximo passo da União Europeia, previsto para Março, poderá ser decisivo para as peles de animais na moda.
No dia 2 de dezembro, a Polónia, o segundo maior produtor mundial de peles de animais, atrás da China e do maior fornecedor da Europa, aprovou legislação para eliminar gradualmente a produção de peles até 2033. No dia seguinte, o Conselho de Designers de Moda da América disse que as peles de animais, sejam elas cultivadas ou capturadas, serão proibidas no calendário oficial da Semana de Moda de Nova Iorque, a partir de setembro.
Depois foi a Hearst Magazines, editora da Elle, da Harper’s Bazaar e da Esquire nos Estados Unidos, que anunciou a proibição da utilização de peles em todo o conteúdo editorial e publicitário, na sequência de uma medida semelhante no início deste ano dos títulos da Condé Nast, incluindo Vogue e Vanity Fair. Poucos dias depois, Rick Owens se tornou o mais recente designer de luxo a se comprometer a não usar peles.
A decisão da Polónia é vista como um ponto de viragem histórico para uma indústria que já está em dificuldades. As exportações globais de peles caíram de um pico de 14,7 mil milhões de dólares em 2013 para cerca de 3,4 mil milhões de dólares em 2023, impulsionadas pela diminuição da procura dos consumidores e pela intensificação do escrutínio sobre o bem-estar animal. Só na Polónia, as exportações de peles de vison caíram de 402 milhões de euros em 2015 para 71 milhões de euros em 2024.
Este cenário ajuda a explicar porque é que a atenção está agora focada no próximo passo de Bruxelas.
Em março, a Comissão Europeia deverá publicar a sua resposta política formal à Iniciativa de Cidadania Europeia “Fur Free Europe”, que reuniu mais de 1,5 milhões de assinaturas e desencadeou a exigência de que a comissão declarasse publicamente uma posição.
As opções permanecem amplas. A comissão poderia propor uma proibição da criação de peles, uma proibição da venda de peles e produtos de peles provenientes de animais de criação – ou ambos.
“Está totalmente aberto”, disse Delcianna Winders, diretora do Animal Law and Policy Institute da Vermont Law and Graduate School.
Vinte e quatro Estados-Membros da UE têm agora proibições totais ou parciais da produção de peles, e a eliminação progressiva da Polónia torna-a no 18.º país do bloco a proibir totalmente a produção de peles, continuando a erosão do papel da Europa como centro de produção global.
Espera-se que a decisão da Comissão seja moldada pelo documento de opinião da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, divulgado em Julho passado, cujas conclusões são amplamente vistas como um desafio significativo à afirmação da indústria de que a criação de peles pode ser tornada compatível com os padrões modernos de bem-estar.
“O foco na UE é considerar mais explicitamente o bem-estar animal como uma prioridade e reconhecer que está interligado com preocupações zoonóticas (doenças) e ambientais”, disse Winders. A decisão da Polónia “é um grande sinal. É muito claro qual é o rumo a seguir. Na verdade, é apenas uma questão de quão rapidamente a UE, os EUA e outras jurisdições decretam proibições”.
Winders acredita que uma proibição da UE em todo o bloco poderá entrar em vigor dentro de cinco anos, com os EUA potencialmente seguindo-a dentro de uma década. A Suíça já promulgou a proibição da venda de peles, tal como a Califórnia.
Nos EUA, estão pendentes dois projetos de lei federais bipartidários que eliminariam gradualmente a criação de visons, que representa a maior parte da produção de peles no país. As propostas, que incluem assistência de transição para agricultores e trabalhadores, estão fortemente enquadradas no risco de doenças, especialmente depois de surtos de gripe aviária e de COVID-19 em explorações de visons terem destacado o papel dos animais como vectores.
“Conseguir a aprovação de uma lei é hoje mais difícil do que nunca”, disse Winders sobre o clima atual em Washington, DC “Mas não é incomum que projetos de lei sejam apresentados várias vezes antes de serem aprovados… O mercado está em declínio há mais de uma década, e todos esses fatores juntos tornam isso mais provável.”
À medida que a produção e o apoio político diminuem, a atenção volta-se cada vez mais para as proibições de vendas. “Uma proibição de vendas em países compradores pode ser um primeiro passo realmente útil, porque se estivermos a reduzir a procura de um produto, então será muito mais fácil proibir a produção desse produto”, disse Winders.
A questão não resolvida, acrescentou ela, é a China, que continua a ser o maior produtor mundial de peles, embora a sua indústria possa tornar-se mais fraca à medida que mais jurisdições restringem as vendas.
As instituições da moda já actuam como reguladoras de facto. A decisão do CFDA de proibir as peles na Semana da Moda de Nova Iorque segue-se a anos de envolvimento com a Humane World for Animals e a Collective Fashion Justice. Emma Håkansson, diretora fundadora do Collective Fashion Justice que trabalhou com o CFDA e o British Fashion Council nas suas proibições, disse que houve pouca resistência por parte dos principais players da moda.
“No geral, acho que as pessoas aceitam que é aqui que estamos agora”, disse ela. “Há também esta sensação real, universalmente em todos os conselhos de moda com os quais falamos, de que eles sentem que têm menos poder do que realmente têm. Há uma tensão – você tem que representar os membros, mas também está lá para liderá-los.”
Se Milão e Paris seguirão Nova Iorque e Londres permanece uma questão em aberto. A Collective Fashion Justice tem estado em diálogo com a Camera della Moda italiana, enquanto o envolvimento com a Fédération de la Haute Couture et de la Mode de França tem sido mais limitado, e a FHCM não fez comentários quando contactada pela WWD sobre o seu próximo movimento possível.
Itália e França albergam algumas das últimas grandes casas de luxo que ainda utilizam peles de animais, nomeadamente a Fendi e a Louis Vuitton, ambas propriedade da LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, que doou 300.000 euros à Federação Internacional de Peles em 2024.
“A Federação Internacional de Peles está ciente de que as peles cultivadas estão obviamente em declínio e continuarão a diminuir”, disse Håkansson, acrescentando que a indústria está cada vez mais a tentar reformular as peles de animais selvagens capturados como uma alternativa mais “ética”, embora sem mérito. “Há riscos maiores para a biodiversidade. É impossível regular do ponto de vista do bem-estar. E isso não muda o facto de estarmos a matar animais apenas por moda”, afirmou.
Além disso, tanto a pele cultivada quanto a capturada são tratadas com cromatos e outros conservantes para torná-la mais durável, tornando-a não biodegradável.
As marcas recorreram em massa às peles artificiais (veja a tendência “Mob Wife” do ano passado), o que levanta suas próprias questões de sustentabilidade. Embora as peles de vison e outras peles de animais tenham uma pegada climática significativa, especialmente devido às emissões de metano, as peles sintéticas à base de petróleo levantam diferentes preocupações. Mas existem novas alternativas de base biológica que são de interesse crescente para as marcas de moda.
“Quando temos tantas notícias, é obviamente uma boa notícia para nós, não apenas do ponto de vista comercial, mas também porque as peles artificiais sempre estiveram ligadas à proteção animal”, disse Arnaud Brunois-Gavard, gestor de sustentabilidade do fabricante de peles artificiais Ecopel. Ele destacou o que considera ser uma lacuna crescente entre as reivindicações de sustentabilidade da indústria de peles e a realidade de que as peles de animais são proibidas por dezenas de grandes casas de moda.
A Ecopel introduziu recentemente uma pele sintética de base biológica feita de polímeros derivados de milho, batata ou cana-de-açúcar, estreando o material na Première Vision em Paris em setembro passado. A empresa está atualmente desenvolvendo protótipos de agasalhos com casas de moda, bem como trabalhando com o braço boutique de luxo da Marriott, Edition, para lançar mantas e acessórios totalmente de base biológica em 2026.
Mas a expansão exige o compromisso das marcas. “Eles pedem isso o tempo todo, mas têm de apoiar os nossos esforços”, disse Brunois-Gavard. Sem uma aceitação comercial suficiente, argumentou ele, a indústria continuará a depender do poliéster reciclado, em vez de passar para materiais de última geração.
Para os ativistas, as peles podem ser apenas o começo. “Estou realmente interessado que novas políticas agora também sejam sobre peles de animais selvagens”, disse Håkansson, observando que a lógica ética subjacente à proibição de peles se aplica igualmente a crocodilos, crocodilos, avestruzes e cobras. “A única diferença é que talvez essas espécies sejam um pouco mais difíceis de conectar porque têm uma aparência um pouco mais assustadora. Essa não é realmente uma boa razão.”
