Por que Maria Antonieta é a personagem principal da moda primavera

Esqueça o luxo tranquilo. O ícone de estilo da primavera de 2026 é Maria Antonieta, que está de volta à moda 20 anos depois da cinebiografia de Sofia Coppola que colocou a rainha da frivolidade e do excesso firmemente no radar da cultura pop.

Espartilhos, crinolinas e motivos rococós estiveram nas passarelas nesta temporada, com designers de Jonathan Anderson na Dior a Junya Watanabe trazendo seu toque para o 18^O modas maximalistas do século.

A tendência coincide com uma série de exposições que começaram no outono passado no Victoria & Albert Museum, em Londres, com “Marie Antoinette Style”, uma mostra que explorou as ideias vanguardistas da regente francesa sobre moda e a sua influência duradoura sobre os designers ao longo dos séculos.

Em Paris, os visitantes do museu de moda Palais Galliera podem maravilhar-se com o espartilho de Maria Antonieta, com a sua impressionante cintura de 20,5 polegadas, ao lado de designs contemporâneos de nomes como Karl Lagerfeld, John Galliano e Vivienne Westwood no seu último desfile, “Moda no Século 18: Um Legado Fantasiado”.

A exposição acontece paralelamente à “Revelando a Feminilidade: Moda e Aparências no Século XVIII”.^O Century” no Musée Cognacq-Jay do outro lado da cidade.

O Musée des Arts Décoratifs, por sua vez, revela o funcionamento interno de uma residência aristocrática em “Um Dia no Século 18: Crônica de uma Moradia Parisiense”, completo com aromas evocativos criados sob medida pela perfumista da Givaudan, Daniela Andrier. Enquanto isso, o Palácio de Versalhes está planejando uma exposição em torno do filme “Maria Antonieta” de Coppola no outono.

Com toda essa espuma e feminilidade no ar, não é de admirar que os diretores criativos estejam trocando casacos de camelo por anáguas em tons pastéis.

O designer britânico-americano Harris Reed tinha apenas 10 anos quando “Maria Antonieta” foi lançado, mas descreve-o como um momento formativo. “Eu assistia isso provavelmente todos os domingos com minha mãe, porque era ótimo – além disso, Kirsten Dunst é o ícone definitivo”, diz ele.

Conhecido por suas criações de gênero fluido, Reed absorveu a exposição no V&A e canalizou seu espírito em sua última coleção para a grife francesa Nina Ricci, que foi repleta de referências históricas, de espartilhos moiré a saias gaiola com babados, combinadas com sapatos pontiagudos de jacquard adornados com fivelas de joias.

“O que eu realmente gosto nesse período, do ponto de vista visual, é o fato de que era o maximalismo no seu melhor – a maneira, principalmente, como os homens exibiam cores, texturas, deslumbres e joias”, diz ele.

Harris vê o estilo do século XVIII como um antídoto para uma onda de fast fashion e luxo tranquilo. “A personalidade está voltando”, declara ele. “Eu realmente adoro essa ideia de roupas ocupando espaço.”

O Princípio do Prazer

Para Ariane James-Sarazin, curadora-chefe do patrimônio responsável pelas coleções dos séculos XVII e XVIII do Musée des Arts Décoratifs, não é coincidência que a Era do Iluminismo esteja de volta ao foco.

“Estamos a olhar para o passado para tentar dar sentido a este mundo louco em que vivemos”, diz ela, observando que a história pode lançar luz sobre questões sobre o ambiente, a democracia e o lugar das mulheres e das minorias na sociedade. “Todos esses tópicos com os quais estamos lutando hoje surgiram e foram debatidos no século XVIII.^O século.”

O período também funciona como um ímã para nossas fantasias, com uma exuberância raramente igualada. “Foi um século hedonista que colocou uma forte ênfase no prazer e nos sentimentos, e precisamos disso também. Todos ansiamos por um pouco de beleza, algo para curar as nossas feridas”, argumenta James-Sarazin.

A exposição do Musée des Arts Décoratifs inclui duas de suas recentes aquisições: um par de sapatos de seda verde damasco com galochas combinando, que as mulheres usavam na ponta dos pés em pátios de paralelepípedos até sua carruagem puxada por cavalos, e um chapéu de palha com laços de seda – um estilo popularizado por Maria Antonieta na década de 1770.

Pascale Gorguet Ballesteros, chefe de coleções de roupas do século XVII^O e 18^O século e bonecas no Palais Galliera, observa que poucos vestidos de corte do período sobrevivem até hoje, uma vez que foram tradicionalmente transmitidos. “No final do ano, os aristocratas distribuíam suas roupas aos funcionários”, explica.

Isso torna o espartilho desossado de tafetá verde-mar de Maria Antonieta ainda mais precioso. Adquirida pelo museu em 1997, a cintura fina, o decote revelador e as cavas inclinadas para trás impunham uma postura rígida e artificial.

“Sabemos que é um espartilho para um vestido de corte, provavelmente datado entre 1775 e 1780 e, portanto, teria sido usado por uma jovem Maria Antonieta”, diz Gorguet Ballesteros, observando que é apenas a segunda vez que o museu exibe a peça. “Provavelmente não será mostrado novamente, porque é extremamente frágil”.

Entre os outros itens em exposição está um delicado sapato de couro marrom que Maria Antonieta teria perdido enquanto subia para a guilhotina. Mas a maior parte da exposição é dedicada à forma como o século XVIII^O século inspirou o design de moda desde então.

“É um século alegre, e é um século fascinante também para os designers, porque alterna entre a natureza e o artifício, entre os estados de nudez e de vestimenta – o que coloca a sedução no centro do palco e levanta subliminarmente as questões da sexualidade, do erotismo e do erotismo. libertinagemsem qualquer forma de julgamento”, afirma o curador.

“No século 18, os homens usavam as mesmas cores que as mulheres. Eles tinham roupas em tons pastéis, altamente coloridas e enfeitadas, e a codificação de gênero nas roupas era inexistente. As pessoas simplesmente gostavam de bordar, vestir-se bem e usar rosa, e pronto”, acrescenta Gorguet Ballesteros.

A sala final mostra como o efeito Maria Antonieta reverberou na cultura popular, desde fotos de revistas de Mariah Carey, Lady Gaga e Dunst fazendo cosplay da rainha, até Madonna no MTV Awards de 1990, ou um retrato mais recente da drag queen Utica, que aparece no pôster da exposição.

Gorguet Ballesteros também liga a fixação actual no século XVIII à ansiedade generalizada induzida pelo desenrolar do apocalipse através de intermináveis ​​manchetes sobre conflitos geopolíticos e pessimismo económico.

“Há uma forma de leveza e beleza no século 18^O século, e todas essas cores e bordados são visualmente encantadores. A beleza alivia o estresse. Essa é uma das razões pelas quais as pessoas se aglomeram nos museus”, diz ela. “Como os costureiros são como esponjas, eles sempre têm essa capacidade, como os artistas, de capturar o que está no ar”.

Uma Visão Fantástica

O designer japonês Ken Okada diz que o seu fascínio por Maria Antonieta é uma das razões pelas quais ela se mudou para França, por isso fazia sentido comemorar o 25º aniversário.^O aniversário de sua marca Okada Paris com uma coleção que homenageia a rainha francesa e a heroína japonesa Princesa Mononoke.

“Eu não queria apenas copiar Maria Antonieta. Ela é uma influência, uma inspiração, mas a marca Okada Paris está enraizada num diálogo entre o Japão e Paris, por isso, mesmo que eu adore um espartilho, não vou apenas recortar e colar. Há dois ou três na coleção, mas é a minha opinião sobre um espartilho, não uma reprodução de época”, diz ela.

Isso reflete a maneira como cada designer trouxe sua própria marca ao tema.

Em sua coleção de primavera de 2026 para a Dior, Anderson aprimorou-se em construções de saias em forma de gaiola, delicados motivos florais e chapéus pretos gráficos que parecem um cruzamento entre um tricorne e uma touca de freira. Antonio Marras inclinou-se para redes bordadas florais, tons de sorvete e saias gigantes de tule, enquanto Dilara Findikoglu deu a seus vestidos espartilhos um visual de náufrago.

A exposição Palais Galliera ilustra amplamente esta diversidade de interpretações.

Uma sobrecasaca azul bordada da coleção primavera 2018 de Nicolas Ghesquière para a Louis Vuitton é exibida ao lado de um casaco usado por Claude Lamoral II, Príncipe de Ligne, nos anos 1700, para melhor destacar sua estranha semelhança – embora na passarela, Ghesquière tenha combinado sua versão com shorts de corrida de seda e tênis.

Apontando a cauda dramática do vestido de alta costura Watteau Infanta de Ralph Rucci do outono de 2019, Gorguet Ballesteros observa que ele reflete seu amor pelo volume arquitetônico e pela arte contemporânea, ao mesmo tempo que ecoa as roupas de luto usadas na Corte de Versalhes.

Os designs da Dior incluídos no desfile vão desde um casaco de noite de 1954 desenhado pelo fundador Christian Dior, feito com um original 18^O brocado azul do século XIX, até um vestido de noite de 2014 de Raf Simons que oferece uma visão abstrata dos códigos de vestimenta históricos, por meio de volumes exagerados no quadril.

“É uma clara referência ao século XVIII, mas esta silhueta nunca existiu no século XVIII”, afirma o curador. “É uma fantasia total.”

E esse é o ponto para muitos designers que usam o 18^O século como um ponto de contato hoje.

“Para mim, há um desejo de iluminação, escapismo e fantasia”, diz Reed.

“Estamos em um espaço politicamente muito dominado pelos homens neste momento no mundo, e acho que há muita masculinidade tóxica que está entrando”, ele reflete. “Eu sinto que todos nós estamos inconscientemente indo em direção ao hiperfeminino, ou em direção a esse tipo de energia feminina que está meio perdida.”