A Chanel regressou a Nova Iorque na terça-feira com o seu desfile anual da coleção Métiers d’Art – o primeiro do diretor artístico da casa, Matthieu Blazy. Foi uma experiência cinematográfica que cativou o coração da cidade, impulsionou a visão forte e contínua de Blazy para a casa e mostrou a experiência dos artesãos da Chanel.
No centro da cidade, abaixo de 168 Bowery – literalmente na plataforma de trem abandonada na parada Bowery, onde Tom Ford apresentou seu show da primavera de 2020 – convidados incluindo os embaixadores da marca A$AP Rocky e Margaret Qualley, Tilda Swinton, Kristen Stewart, Solange, G. Dragon, Jessie Buckley, Linda Evangelista, Dapper Dan, Charlotte Casiraghi, Rose Byrne, Riley Keough, Jon Bon Jovi e muitos outros embarcaram no trem “C” enquanto o metrô soava continuou.
“Esta é a minha parada, a parada Chanel”, brincou a atriz Jenny Slate, sentada na primeira fila com uma jaqueta de tweed e calças cáqui.
“Estou muito feliz por estar aqui. Eu uso bastante metrô e era minha fantasia com cada roupa e cada representação de mulher que sou – às vezes sou mãe, às vezes sou fabulosa em um vestido de baile e estou no metrô”, disse Emily Ratajkowski sobre seu primeiro desfile na Chanel. “Estou inspirada a ir para casa e tentar copiar os looks que estavam nela. A capa de chuva translúcida com a chita de lantejoulas por baixo – adorei os padrões e as cores.”
Acima do solo, clientes da Chanel vestidos com esmero, celebridades e o público da moda resistiram à chuva torrencial através de vários pontos de controle de segurança na esquina sudoeste da Kenmare Street com a Bowery. Uma vez lá dentro e descendo as escadas, a plataforma subterrânea da Chanel misturava Paris, o centro de Nova York e tudo mais.
Antes do show, o metrô também desempenhou um papel importante, ao lado de Qualley e A$AP Rocky, ao longo do curta-metragem com toque de comédia romântica de Michel Gondry, enquanto o jornal personalizado da casa “La Gazette” – com entrevistas com Blazy, perfis dos artesãos da Maison d’Art, quebra-cabeças e muito mais – serviu como parte da suíte de convites.
“Já estive no metrô muitas vezes, mas nunca vi algo assim. Era tão glamoroso, tão nova-iorquino e lindo”, disse Qualley ao WWD pós-show. Ela acrescentou que trabalhar com Gondry e A$AP Rocky no curta-metragem teaser do programa foi uma maneira legal de fazer parte do programa.
“A coleção é muito voltada para os personagens”, dizia a entrevista de Blazy – citando uma jornalista dos anos 70 e uma empresária dos anos 80 como inspirações, junto com quando Gabrielle Chanel viajou pela primeira vez para a América em 1931 para criar figurinos para o cinema e personalidades contemporâneas – abrangendo “de crianças a estudantes a líderes mundiais”, freqüentadores de ópera vestidos de baile e um “Homem-Aranha” fantasiado singular que ele encontrou durante uma de suas viagens de metrô do centro da cidade de Times Square durante seus anos de trabalho em Nova York para Calvin Klein e Raf Simons de 2016 a 2019.
A coleção também contou com o próprio “Clark Kent” da Chanel, com um suéter gráfico azul, vermelho e amarelo aparecendo sob um blazer xadrez de ombros fortes e calças marrons, bem como uma saia estelar com franjas confeccionada a partir de brilhantes edifícios Empire State invertidos.
“Quando (Chanel) voltou para Nova York, ela foi ao centro da cidade e viu mulheres que não eram da classe alta que haviam adotado o estilo Chanel – não era Chanel, mas parecia Chanel. Quando ela voltou para Paris, de repente ela teve energia novamente e continuou a desenhar”, disse Blazy após o desfile. Isso o inspirou a assumir o artifício de uma lente cinematográfica – exagerando um pouco ou afrouxando as silhuetas, como acontece com os guarda-roupas, mas de uma forma totalmente moderna e usável.
O desfile começou com modelos emergindo de um vagão de trem que chegava, percorrendo a plataforma do metrô como qualquer nova-iorquino faria. Após o show, Blazy disse que estava interessado no metrô da cidade porque é onde todos os setores da sociedade – de estudantes a músicos e revolucionários – interagem. Um lugar único, sem hierarquia e aqui com muito glamour.
“Gosto da ideia de fazer um show onde nada é linear. Queria criar uma espécie de acaso — o que vemos todas as manhãs quando vamos trabalhar e você não sabe o que vai acontecer na esquina. “É diretamente lúdico esse show.”
O desfile atravessou épocas – dos penteados colmeia dos anos 20 aos ternos poderosos dos anos 80, com amplas estampas de animais, inspiradas no guarda-roupa de Gabrielle Chanel, na mistura. Aqui, impressionantes conjuntos de jaqueta e saia de tweed vieram com motivos de leopardo tecidos à mão – considerada uma nova técnica – enquanto as sedas foram projetadas para lembrar sua admiração pela pele de Astrakhan. Havia até uma intrincada versão em tweed do pôster do filme “Tonight or Never” de 1931, para o qual Chanel desenhou os figurinos.
“Foi também a ideia do que Gabrielle fez que ainda seria relevante até hoje”, disse ele sobre sua “aluna”, vestida com um conjunto de aparência jeans azul claro feito em seda usando uma técnica dos anos 20. A ênfase em toda a coleção, especialmente nos tweeds, foi torná-los leves e arejados – uma qualidade que se estendeu à sua aposta elevada em roupas ocasionais, que iam de vestidos ombré cintilantes a saias de baile flutuantes feitas de “pétalas” gigantes e desfiadas de animais, usadas com gola alta.
As malhas luxuosas e as roupas esportivas americanas também estiveram em destaque, enquanto a ideia de “introduzir um novo clássico” surgiu das novas flanelas xadrez bouclé com correntes na bainha – “a história de Pendleton na América – o que seria aquela versão de Gabrielle”, explicou Blazy sobre seu interesse pelo tecido.
“Foi muito importante estar de volta com outra energia, outra forma de olhar para a cidade, outro entendimento do que aquele que tínhamos em dezembro de 2018. Foi o fim de alguma coisa. Foi importante para Karl”, disse Bruno Pavlovsky, presidente de moda e presidente da Chanel SAS, sobre retornar para seu desfile Métiers d’Art depois de sete anos, quando Karl Lagerfeld realizou seu desfile Métiers d’Art no Metropolitan Museum of Art.
A coleção anual celebra as capacidades dos ateliês e artesãos especializados da Chanel, desde os ateliês da Rue Cambon até as oficinas le19M – incluindo trabalhadores de penas, floristas, ourives, sapateiros, modistas, fabricantes de luvas e curtidores, bordadores e muito mais. Desde o seu lançamento em 2002, o espetáculo itinerante tem viajado anualmente pelo mundo, mais recentemente para lugares como Hangzhou, na China; Manchester, Inglaterra, e Dakar, Senegal.
“Aqui com Matthieu, é o começo. Então a diferença, é outra maneira de olhar a cidade. Agora estamos no Lower East Side e antes estávamos no Upper East Side. Tudo é o oposto, e isso faz parte de Nova York”, continuou Pavlovsky.
O segundo show de Blazy para a casa foi um sucesso com seu equilíbrio entre roupas chiques, furtivas e aspiracionais, com momentos de diversão vistos através de decorações dramáticas de penas, cores vibrantes, bolsas com detalhes em xícaras de café e um encantador conjunto cintilante coberto de rostos de cachorros. “Porque você tem dois acessórios em Nova York: um cachorro e uma xícara de café”, brincou Blazy, mostrando seu talento para trazer o brilho da Chanel por excelência da parte alta da cidade para a energia vibrante do centro da cidade.
“Na Chanel, com Matthieu e antes de Matthieu, adoramos viajar”, disse Pavlovsky. “Acho muito importante poder ir onde os nossos clientes estão. Essa ideia de estar conectado diariamente, de ir onde eles estão, onde moram, aconteça o que acontecer, é algo que é super importante. E sendo a Chanel uma marca global, faz parte do nosso trabalho conectar-se, viajar, ir a todos os lugares.”
Como se pode ver pela insurgência de outros intervenientes globais do luxo – Gucci, Louis Vuitton, Dior e Moncler – convergindo para os EUA com desfiles planeados nos Estados Unidos para o próximo ano, é claro que as marcas europeias estão em ressonância com o consumidor norte-americano. Pavlovsky explicou que, claro, o “mercado dos EUA é o número um” para a marca, mas se questionado sobre a Coreia, a China ou o Japão, “é a mesma coisa”.
Pavlovsky disse nos EUA: “o pronto-a-vestir está voando”. As categorias também – especificamente as malas – estão “fortemente de volta” e a empresa está a beneficiar da forte economia, disse ele. Quanto à resistência aos preços, Pavlovsky disse que a sua visão é conceber e fabricar o produto certo ao mais alto nível de luxo, com o “know-how” certo e equipas artesanais, e imbuído de desejabilidade e postura emocional para os seus clientes – vendendo produtos que refletem o trabalho que está por trás deles.
“É bastante interessante, assim que a arrecadação ficou mais forte, não tivemos dúvidas sobre preços. Quando você começa a ter dúvidas sobre preços, para mim é sobre o que a gente faz? ele explicou. “A questão é que precisamos continuar a ter o melhor produto. É verdade para a Chanel. É verdade para o mercado de luxo porque o que faz a diferença é a qualidade percebida, a percepção deste produto, e é isso que está fazendo a diferença.”
Há apenas duas semanas, a Chanel revelou a sua nova boutique de dois níveis na principal loja da Bloomingdale, mas Pavlovsky destacou que o desfile ambientado em Nova Iorque é “muito maior do que isso”, o que também inclui ver e compreender a visão dos embaixadores sobre a marca.
“Somos observadores e temos que abraçar o mundo e os nossos clientes em todos os lugares. Não vamos a Nova Iorque para tentar fazer ou duplicar algumas coisas que podemos fazer em Paris ou em Tóquio. Vamos para Nova Iorque porque queremos fazer parte da cidade, da vibração, da energia da cidade. Tudo o que fazemos está ligado à cidade numa interpretação muito livre que é a interpretação de Matthieu, a interpretação de Chanel”, explicou.
