“Fendi é artesanal.”
Assim acredita Maria Grazia Chiuri, diretora de criação da marca italiana, e para a sua primeira coleção de alta costura, isso ficou tão claro quanto o céu azul romano na quinta-feira. A estilista escolheu a capital italiana para apresentar a programação num dos seus museus preferidos, a Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, em simultâneo com a inauguração da reprodução de uma exposição de 1985 sobre a marca idealizada por Karl Lagerfeld.
Na verdade, os desenhos eram uma maravilha de intarsia, rendas e bordados, um testemunho das requintadas habilidades manuais dos artesãos Fendi. De perto durante uma prévia, a precisão desses enfeites era fascinante.
“A Fendi é uma marca tátil, macia, porque nasceu como peleira, então o material é fundamental aqui. Muitas vezes você pensa em formas e linhas quando pensa em alta costura, pois os materiais não influenciaram, mas na Fendi é o contrário, porque a alta costura da marca partiu de um material específico e não da forma ou construção”, disse Chiuri. (A jaqueta Bar da Dior, da qual Chiuri saiu no ano passado, me veio à mente). “A única forma de fazer alta-costura na Fendi é alinhar seus valores e elementos essenciais, com formas que se adaptam aos materiais. É único nesse sentido.”
Ela acredita que “quem se aproxima da alta-costura busca a experiência da roupa no corpo e não porque é influenciado por imagens”. Na verdade, são peças sofisticadas que murmuram em vez de gritar, para serem apreciadas pelo seu polimento refinado – embora Chiuri também se entregasse a algumas transparências sensuais.
Assim como Lagerfeld e as formidáveis irmãs Fendi – Paola, Alda, Carla, Franca e Anna – desconstruíram os tradicionais casacos de pele nas décadas de 1960 e 1970, Chiuri fez tudo o que pôde para oferecer roupas que não restringissem, “envolvendo o corpo”, disse ela, e fossem o mais leves possível, como um vestido georgette com incrustações de tiras de couro preto e branco, outro material central da casa. “Este vestido é um exemplo de alta-costura, tem que ser construído e reproporcionado em torno de cada corpo específico, ou este motivo gráfico não seria colocado no centro”, destacou Chiuri.
O quimono foi o ponto de partida, revisitado em jaquetas com detalhes de indumentária e casacos femininos e masculinos — dando continuidade ao conceito de guarda-roupa compartilhado de sua coleção de pronto-a-vestir de outono — em veludo ou grão de poudre e forrados em seda. Cortinas suaves contribuíram para silhuetas esculturais e cortes dramáticos ajudaram a conseguir casacos e capas superleves – esta última uma clara referência às imagens papais tão ligadas a Roma. O veludo Panne foi revisitado em um suave Smoking. Um trench media misto foi confeccionado com caxemira bem leve trabalhada dupla, sem forro, com detalhes em pele e intarsia de couro.
O tule também formava a estrutura das capas, e os intrincados arabescos Deco em alguns dos vestidos eram referências à Bauhaus e ao movimento da Secessão de Viena que influenciou Lagerfeld ao longo dos anos. Um casaco até o chão feito com restos de pele e couro que foram transformados em motivo floral foi um destaque absoluto e uma prova do virtuosismo dos artesãos, numa colaboração entre os ateliês dos quais o designer se orgulhava especialmente.
A paleta de cores baseou-se no preto e no pergaminho, um dos materiais de assinatura da marca ligado aos seus primórdios na fabricação de malas e também explorado na coleção Cruise 2027. Um terninho nessa tonalidade era altamente representativo da década de 1970 e da admiração de Lagerfeld por Marlene Dietrich e pelas irmãs Fendi, mulheres trabalhadoras emancipadas e livres.
“Minha intenção era fazer alta-costura para hoje, para as mulheres de hoje também porque as irmãs Fendi sempre representaram as mulheres contemporâneas, era a atitude delas. Trabalhei com todas elas, e ainda hoje você vê essa atitude contemporânea. Elas não são nostálgicas, elas vivem em seus tempos. Para mim, elas são uma referência sobre como encarar a vida. Sua formação não é tão distante da minha”, disse Chiuri, que iniciou sua carreira na Fendi em 1989, antes de passar para Valentino e depois para Dior.
Chiuri sente-se claramente em casa na Fendi e é influenciada pela sua história, por aqueles que a tornaram uma marca de sucesso e pela cidade de Roma. “Tive a oportunidade de trabalhar com os fundadores das marcas e senti o seu espírito construtivo, não havia prazo, era a criatividade em curso para podermos experimentar tecidos em combinações inusitadas que levam à novidade”, disse. Lições que lhe serviram bem.
