“Apresse-se devagar; não desanime, mas volte ao trabalho com frequência”, disse o poeta e crítico francês do século XVII, Nicolas Boileau.
Para Yohji Yamamoto, o tema da temporada foi o ombro, que ele abordou como faria um mestre renascentista, fazendo estudos intermináveis diante de uma grande tela.
Veja o trio de looks totalmente pretos que abriu seu desfile masculino de primavera. À primeira vista, eram todas jaquetas alongadas com mangas elaboradamente pregueadas presas por grandes ilhós, usadas sobre uma camisa larga e shorts de corte generoso.
Variações sutis surgiram de uma observação mais atenta, dando o tom para uma coleção que se desdobrava como uma sequência de experimentos em torno de proporções, construções e até mesmo da ausência de capa. Um outro conjunto se projetava para cima em picos, outro ainda se transformava em um casulo com inserções emendadas neles.
Dada a fluência acadêmica de Yamamoto na história do vestuário, não se poderia deixar de ler isso como uma extensão de seu interesse pela moda do século XIX, uma época que reinterpretou os ideais cavalheirescos – e as armaduras – em volumes e motivos.
Com esta lente, imagens e cruzes com flexões de animais são lidas como novos significados heráldicos, enquanto materiais que vão desde lã preta e linho cru até rendas e veludos devoré que revelam malhas impressas ecoam noções de trajes masculinos de séculos passados. Mais tarde, malhas pintadas em metal ou flashes de cota de malha evocam vermelho.
Nos dias de hoje, quem recusaria um pouco de proteção contra o mundo em geral, especialmente quando adaptado por pessoas como Yamamoto?
Mas as mensagens enigmático-poéticas impressas nas costas de alguns olhares, falando de buscas por fantasmas interiores ou de uma sensação de outro lugar e nostalgia, sugeriam que o verdadeiro campo de batalha poderia estar em cada um de nós.
O elenco, uma mistura típica de Yamamoto de rostos marcantes e corpos vividos, também sugeriu recusar as restrições de um físico específico – ou mesmo de um gênero. Fechando o desfile esteve o designer de joias Rie Harui, que atua como diretor criativo da linha Yohji Yamamoto by Riefe. Nos bastidores, durante a tradicional disputa bem-humorada sobre o que tudo isso significava, Yamamoto disse que ela era “importante” tanto como modelo feminina em seu desfile quanto como designer.
Questionado sobre o momento presente, com a catástrofe climática como prioridade para o público da semana de moda da culinária, Yamamoto disse que era “muito confortável, mas ao mesmo tempo…desconfortável” e que mesmo que as coisas fiquem difíceis, “você tem que continuar vivendo”.
