Ester Manas sobre por que a moda deve lidar com a fatfobia

Pode parecer ingrato expor a roupa nas páginas do WWD quando uma marca que inclui tamanho como a nossa, Ester Manas, beneficiou, desde o início, de um apoio espectacular da indústria da moda: foi pré-selecionada e por vezes premiada com prémios de prestígio; distribuído em fabulosas boutiques e lojas de departamentos; exibido em museus e apoiado pela imprensa em todos os momentos. No entanto, pareceu-nos essencial reservar um momento para explicar por que agora vemos a nossa indústria com um olhar tão crítico.

Ao longo do último ano, estivemos ausentes dos desfiles da Paris Fashion Week porque nos concentrámos em expandir a nossa família, dando as boas-vindas à chegada do nosso primeiro filho. Durante esse período, assistimos com consternação à forma como a adesão da indústria à inclusão de tamanho parece ter praticamente desaparecido.

As tentativas de acolher indivíduos de tamanho grande no mundo exclusivo do luxo sempre pareceram que vinham com uma data de validade anexada ou com advertências mal escondidas. Como resultado, a inclusão corporal tem sido tratada apenas como mais uma tendência, a par do “luxo tranquilo”. É aí que reside o problema: esperar que o corpo humano se encaixe num sistema em grande parte governado por homens. Destina-se a mulheres que procuram manter pelo menos uma relação cordial com o seu corpo, apesar das constantes pressões sociais, e que lidam com a mudança e transformação natural da sua concha física à medida que crescem e amadurecem.

O alcance da indústria da moda é inegável, alimentado por imagens, acesso à mídia e autoridade estética. Quem poderia esquecer a cena icônica de “O Diabo Veste Prada”, onde a personagem Miranda Priestly explica por que um suéter vendido no mercado de massa é azul celeste? Esta influência difusa molda o pensamento coletivo e normaliza a ideia de que certos corpos, nomeadamente os maiores, não pertencem.

Você só precisa olhar os comentários fatfóbicos nas redes sociais. A princípio, alguns parecem apenas desajeitados ou ignorantes, em vez de deliberadamente cruéis. Mas a ignorância, repetida ao longo do tempo, torna-se uma opressão normalizada, gerando danos reais. Isso é exemplificado por comentários como: “Não fazemos roupas em tamanhos maiores porque custam mais para fabricar” ou “Se ela não fosse tão gorda, caberia em mais roupas”.

A alegação de que as roupas plus size custam mais é absurda: alguém consegue identificar o ponto de inflexão para os chamados tamanhos “econômicos”? Parece que a definição de plus size está aberta à interpretação, tornando impossível apresentar um contra-argumento.

Suponha que você siga a noção simplista de que roupas maiores exigem mais tecido. A realidade da fabricação de roupas é que o custo de uma peça de roupa também depende da mão de obra, da logística, do marketing, do design, dos volumes, da margem e do país de fabricação. Nenhuma roupa é feita sem desperdício. Reduzir esta complexidade a alguns centímetros de tecido é ignorar a sofisticação da cadeia de abastecimento.

A segunda categoria de comentários é um exemplo perfeito da posição de recurso da indústria, que consiste em responsabilizar as mulheres pela sua própria falta de ambição. Mas para uma indústria que afirma vender sonhos e desejos, envergonhar as mulheres pela sua aparência não é uma atitude lúcida, é moralmente preguiçosa. Ao recusar fazer melhor, nega o acesso a milhões de mulheres.

Algumas marcas invocam seus “esforços” e recuam para um meio-termo confortável: “Nós tentamos”. Mas muitas vezes, estes esforços aparentes são pouco mais do que tentativas cínicas de verificar a caixa da inclusão sem arcar com o custo real.

Você pode se alegrar ao ver talentos ou modelos plus size nas capas de revistas, apenas para descobrir que eles estão usando peças personalizadas que nunca estarão disponíveis nas lojas. As mulheres que finalmente se sentiram representadas acabam batendo na mesma parede. Estas imagens criam a ilusão de inclusão: cosméticas, encenadas e desesperadamente vazias.

O tokenismo torna-se a norma: incluir um tipo de corpo ligeiramente diferente, mas ainda aceitável, muitas vezes um tamanho americano de 6 a 8, é apresentado como um progresso. Esta falsa diversidade permite à indústria dar-se palmadinhas nas costas quando, na realidade, nada mudou.

Como designer, estou impressionado; como mulher e cliente, sinto-me excluída.

Esses mecanismos ficaram ainda mais claros desde que me tornei mãe. Depois de um ano longe das semanas de moda, ficou mais claro do que nunca para mim que esta indústria está repleta de contradições.

Cada casa se esforça para produzir shows cada vez mais espetaculares, reciclando os mesmos códigos, cores e obsessões temporada após temporada. A padronização é a norma – exceto quando se trata de órgãos maiores. Então, de repente, ninguém tem pressa em copiar ninguém.

Esta ausência não é acidental: assinala uma recusa estrutural em reconhecer estes organismos como legítimos, desejáveis ​​e dignos de inclusão.

Na Ester Manas sentimos diariamente as limitações do nosso compromisso. Tradicionalmente, uma marca jovem passa por um financiamento significativo antes de tentar tornar-se lucrativa. A nossa abordagem tem sido a inversa: criar um universo de marca desejável, um visual claramente identificável e peças de vestuário que vendam, para depois angariar fundos para um maior crescimento. No entanto, preconceitos ultrapassados ​​significam que estamos a atingir um teto de vidro na nossa trajetória. A um nível cínico, perguntamo-nos por que é que uma indústria fundada no capitalismo parece incapaz de reconhecer a oportunidade económica de servir esta base de clientes, apenas por causa de preconceitos arraigados. Não é hora de crescer nessas questões?

Negar oportunidades de negócio às marcas alegando que são demasiado específicas ou demasiado militantes é reciclar um argumento ultrapassado que já excluiu segmentos inteiros de talentos criativos e clientes no passado. Enquanto luta para superar uma crise de confiança do público, a indústria da moda faria bem em apoiar marcas como a nossa, que enfrentam os desafios de autenticidade, relevância e credibilidade através de compromissos claros e intransigentes. Talvez essa seja a chave para uma moda verdadeiramente inclusiva.

Ester Manas é uma estilista belga conhecida por redefinir a moda feminina contemporânea através da inclusão radical e do design consciente do corpo. Formada pela La Cambre em Bruxelas, ela foi cofundadora da sua marca homônima, Ester Manas, com o marido Balthazar Delepierre em 2019.