Um arco-íris de diamantes e pedras com mais do que aparenta nas últimas joias de alta joalheria da Louis Vuitton

MARRAKESH — Fale sobre a energia do personagem principal.

Com o ritmo acelerado do mundo de hoje e com vidas ocupadas conciliando carreiras, famílias e projetos pessoais, as mulheres modernas são mais parecidas com o Hércules da Grécia Antiga e seus 12 trabalhos do que com as recatadas musas da arte clássica.

Este roteiro de herói de ação foi o que inspirou “Mythica”, a mais recente coleção de alta joalheria revelada na quarta-feira pela Louis Vuitton em um desfile ao pôr do sol no Kasbah D’If, uma propriedade de luxo perto de Marrakech, situada na orla do deserto marroquino.

Modelos com designs do diretor artístico de coleções femininas Nicolas Ghesquière se revezaram diante de um público que incluía clientes de todo o mundo e celebridades como Léa Seydoux, Alicia Vikander, Phoebe Dynevor e Ana de Armas.

“A Vuitton é a casa das viagens e esta noite estamos aqui para celebrar as viagens de muitas formas diferentes”, disse Pietro Beccari, presidente e CEO da Louis Vuitton. Ele descreveu a coleção como sendo “toda sobre imaginação”.

“É tudo uma questão de viagem e viagem pela montanha das nossas fantasias, as tradições, as lendas, os mistérios, a magia, os deuses e as deusas, as heroínas, fazem parte da nossa tradição e parte da nossa própria inspiração.”

Ele chamou as pedras preciosas da coleção de “a terceira forma de viagem” que o evento comemorou, dada a jornada de bilhões de anos desde sua formação até as mãos da marca, que o executivo espera que continue “na casa de alguém à mesa”, que contou com convidados de cerca de 50 países e nacionalidades.

O ateliê de alta joalheria da marca de luxo francesa revelou esta ideia de navegar pelas próprias experimentações metafóricas ao longo de 11 capítulos e um total de 110 peças, que incluíam pela primeira vez uma caneta-tinteiro.

Se a história olhar para dentro, sua expressão na Louis Vuitton é tudo menos tímida, inclinando-se para a agora familiar mistura de geometria ousada e pedras raras. Em vez de uma meta a ser riscada em uma lista de tarefas, cada desafio foi imaginado como uma porta para explorar símbolos e valores que representam cada passo da evolução pessoal, dúvida e iniciação substituída por maestria e triunfo.

De Armas, que liderou as campanhas de alta joalheria da Vuitton nos últimos anos, disse ao WWD que “gostou da ideia de uma mulher como heroína de sua própria história – forte, multifacetada e guiada por algo profundamente pessoal”.

“É isso que faz esta coleção parecer forte para mim”, acrescentou ela. “Não se trata apenas de beleza, trata-se de possuir seu destino.”

Tendo como pano de fundo a paleta ocre de Marrakech e a luz esmaecida do deserto, o capítulo de abertura “Conquista” tomou a flecha como uma abreviação de impulso, intenção, mas também poder suave, sua ponta agressiva suavizada apenas o suficiente para aludir à flor de quatro pontas do famoso monograma Vuitton.

Em lugar de destaque está o colar, seu amplo contorno com ameias brincando com ouro branco, amarelo e rosa incrustado com 21 rubis de corte escalonado de Moçambique por pouco menos de 22 quilates. Em outras partes do conjunto, diamantes amarelos no LV Monogram Star cortam flechas adornadas que subiam pela orelha como punhos e brincos, ou enrolavam-se no dedo em uma varredura de metal e pedra.

Para quem precisa da sorte, o capítulo “Totem” explora força, proteção e identidade em 10 peças, começando com um volumoso colar de torque cravejado com 200 diamantes de corte personalizado, intercalados com seções esculpidas em ouro amarelo. Tinha algo fluido, quase têxtil ao passar por duas seções douradas que pareciam apertar os volumes.

Também neste conjunto estavam pingentes em forma de pequenas ânforas, que se abriam para revelar minúsculos espaços para guardar as fichas mais pessoais, e a caneta, para quem prefere escrever as próprias histórias à mão.

Esses capítulos resumiram o diálogo que teve grande efeito entre mitologia e modernidade, simbolismo e os próprios códigos de divisas, cordões e monogramas de flores da própria Vuitton.

O “Novo Precioso” Gemas

Onde este passeio em Marrakech realmente demarcou terreno novo foi em suas escolhas de joias.

Se a maioria dos grandes joalheiros ainda orbita o quarteto tradicional – diamante, rubi, safira e esmeralda – a Louis Vuitton está construindo ativamente seu próprio vocabulário gemológico.

O diretor global do departamento de compras de pedras da casa francesa, um gemologista especialista cujo nome não pode ser identificado por razões de segurança, disse que é um exercício para “dominar pesos e cores importantes em quilates através do que chamamos de ‘novas preciosas’ (pedras preciosas), o que significa pedras que hoje ocuparam o lugar das preciosas (tradicionais) em termos de raridade, cor e grande (tamanho)”.

Parte desta mudança é impulsionada pelo grande boom de joias, inclusive de marcas de moda, que aumentou a concorrência no fornecimento – e abriu a porta para opções menos canônicas à medida que o apetite por cores aumenta.

Entre as pedras que exemplificam isso em “Mythica” estava o topázio olho de gato de 127,66 quilates, notável por sua adularescência – o efeito óptico que cria o feixe móvel revelador que parece seguir o observador.

Ele ocupou um lugar de destaque no colar Enigma com sua construção em forma de fita que se desenrolava ao longo do decote com quatro topázios adicionais e águas-marinhas Santa Marina recortadas que pareciam flutuar abaixo.

Esse material é um nicho, considerando que há anos nem era considerado adequado para pedras preciosas, disse o gemologista.

Outro grande topázio azul-acinzentado teve lugar de destaque em um colar transformável com o mesmo tema, que podia ser usado de 10 maneiras e exigiu 1.532 horas de trabalho para ser confeccionado.

Isso não quer dizer que as quatro pedras preciosas tradicionais não tenham tido um bom passeio em “Mythica”.

As esmeraldas foram a estrela da suíte Mesmerismo, com uma esmeralda colombiana de 17 quilates – uma raridade de um espécime quase sem jardins no interior – aninhada no abraço entre dois fios volumosos de uma versão rendada do monograma, compreendendo mais de 1.300 pequenos motivos florais que eram quase como um tecido em sua articulação.

Enquanto isso, os capítulos de Whisper, em forma de volutas, e de Sirius, de mentalidade celestial, eram “uma turnê mundial de corindos”, a família mineral que contém safiras e rubis, como brincou o gemologista, com ricas safiras azuis vindas de Madagascar, Sri Lanka e Mianmar – além de amarrações de esmeraldas minúsculas ou tanzanita suculenta, incluindo um par de gotas lapidadas em cabochão nas quais flashes de azul, violeta e rosa lilás podiam ser vislumbrados.

Jogando além do espectro visível

A procura feroz fez com que muitas marcas vasculhassem os seus cofres em busca de pedras pouco apreciadas, ações negligenciadas e efeitos óticos que, na altura, podem ter sido considerados falhas.

Tomemos como exemplo o zircão, a pedra natural que é a mais antiga a se formar junto com as opalas e os diamantes, que é altamente refrativa, mas sofreu com sua proximidade com a zircônia cúbica artificial.

No colar Fortitude de fileira única, havia um zircão de 82,14 quilates do Camboja, descoberto depois de passar décadas em um cofre. Era excepcional pelo tamanho, mas também pelos hipnóticos tons de lagoa, que já não se encontram nos de extração mais recente, como os do colar de três fiadas do mesmo tema.

Olhar além do que é imediatamente visível foi outra característica da coleção.

Um espectador até precisava de luzes ultravioleta para descobrir todos os segredos do capítulo Feitiço – desde que pudesse olhar além de uma grande quantidade de pedras da lua e topázios imperiais rosa-alaranjados com seu brilho ardente. Sob uma tocha, padrões ocultos apareceram nas superfícies curvas do pavé, com diamantes brilhando em um azul vívido.

Para alguns, a fluorescência pode ser vista como uma desvantagem, mas o especialista em pedras e o estúdio de alta joalheria da marca inverteram o roteiro, tratando-a como um dispositivo criativo para adicionar uma camada de surpresa – e forçando a cadeia de fornecimento de diamantes a segui-la.

Os fornecedores pararam de rastrear essas propriedades, mas a fluorescência pode aparecer em tantas variações quanto as cores dos diamantes. Esta última propriedade foi um desafio adicional, já que os ateliês de alta joalheria da Vuitton tiveram que peneirar dezenas de milhares de pequenas gemas para combinar as cores com iluminação regular e UV.

Todas as cores do arco-íris

Os olhos dos especialistas da casa foram ainda mais desafiados pelos 4.700 diamantes usados ​​em um gradiente que ia do laranja mel ao branco em um dos colares do tema Fortune, que evocou a recompensa após um julgamento.

A sutileza da variação de cores reforçou a impressão dinâmica do design em forma de espiral, como ouro enrolado no pescoço – ou a plumagem de uma fênix, outra ideia do capítulo que apareceu em detalhes esculpidos à mão em ouro que tinham algo da década de 1930 e da era de ouro das joias.

Mas essas não foram as únicas cores de diamante que entraram em jogo na oferta de alta joalheria da Vuitton.

O ponto culminante da coleção foi Vitória, um epílogo construído em torno de uma coroa de louros, símbolo de triunfo desde a antiguidade. O oferecido pela casa francesa adotou o pescoço, brilhando com o que o líder gemológico da casa disse que poderia ser usado como “uma master class para aprender a classificação de diamantes coloridos”.

Ao contrário de outras pedras preciosas, onde se busca a pureza da cor, os diamantes mais procurados precisam ter um equilíbrio igual entre a cor do corpo e o tom. Em termos de GIA, significa ter, digamos, uma pedra “verde-azul” ou “roxo-rosa”, em vez de azul esverdeado ou rosa arroxeado.

Nada menos que 38 tons entraram em jogo aqui, um arco-íris que ia de laranjas e verdes limão a azuis, vermelhos e rosa pálido. Os gênios gemológicos da Vuitton levaram dois anos e meio para encontrar a fonte – um prazo bastante rápido para tal exercício.

Ao lado dela, na sala mais alta do grand riad do Royal Mansour, onde as peças foram expostas antes do desfile, estava a joia mais cara da coleção: um anel com um diamante rosa vivo de 3,31 quilates lapidado em pêra.

Vindo da África do Sul, ele foi acompanhado por um diamante verde amarelado de 1 quilate de formato semelhante e um diamante LV Monogram Star de 2 quilates, avaliado na faixa de oito dígitos.

No momento em que a modelo que encerrou o desfile com eles desapareceu na noite de veludo, a Vuitton já havia defendido sua posição. Em um campo que está crescendo em número de grandes players, a vantagem sobre a concorrência não é apenas o peso em quilates ou mesmo a habilidade artesanal. É a vontade de ir além.