PARIS — Com os retalhistas nervosos e a falta de visibilidade, as marcas e os compradores jogaram pelo seguro nesta temporada durante a Men’s Fashion Week em Paris. Nas coleções de outono apresentadas nas feiras Man / Woman e Welcome Edition, itens básicos como agasalhos tradicionais e malhas de alta qualidade foram as principais prioridades nas listas de compras.
“A maioria dos compradores diz que é complicado, mas eles estão aqui e fazem pedidos”, disse o cofundador e diretor da Man / Woman, Antoine Floch. “Tanto as marcas estabelecidas quanto as emergentes estão realizando vendas.”
A Man / Woman, no seu local habitual perto da Place Vendôme, recebeu cerca de 80 expositores, enquanto a Welcome Edition mudou-se para um novo ambiente em Montmartre, e apresentou cerca de 150 marcas.
Paul Batista, cofundador da Welcome Edition, disse que a feira havia superado sua localização anterior, perto da Bastilha, e que a participação de compradores foi forte nesta sessão. A configuração do espaço, numa antiga loja de departamentos, permitiu vários níveis e espaços de showroom mais intimistas para marcas importantes.
“Quando os mercados se tornam um pouco desafiadores – e o mercado dos EUA é um pouco desafiador – as marcas melhoram o seu jogo e consolidam o produto”, observou Batista. “Ainda há apetite por bons produtos. As marcas aqui têm uma identidade clara e uma ideia clara de para onde vão. Aquelas que estão aderidas à marca, às suas competências essenciais e ao seu DNA, são as que estão indo bem.”
Vários fornecedores disseram que os pedidos iniciais no ano passado caíram significativamente, mas que os negócios repetidos na temporada foram mais fortes do que o esperado, resultando em um bom ano geral e moderando o otimismo para a próxima temporada. Mas navegar nessas flutuações é uma grande dor de cabeça tanto para marcas quanto para varejistas.
“Está em todo lugar. Algumas pessoas tiveram anos ótimos, outras realmente ruins”, disse Charles Arnett, consultor de desenvolvimento de negócios do especialista em cânhamo Jungmaven, da Man / Woman. “Ninguém cancelou pedidos e alguns clientes europeus se saíram muito bem e fizeram novos pedidos na temporada.”
“2025 foi um bom ano e estamos entusiasmados com 2026; estamos expandindo a moda masculina”, disse Joe Leman, chefe de moda masculina da loja de roupas unissex R.Place, perto de Newquay, Inglaterra. “Vimos algumas descobertas realmente boas em coleções que nunca compramos antes.” Ele continuou: “As coleções são melhores e as cores e estampas são boas, e nosso comprador está procurando isso”.
Karl-Heinz Müller, fundador da antiga feira Bread + Butter e proprietário da 14 Oz. lojas em Berlim, está convencido de que as marcas menores e independentes que se apresentam nas feiras e showrooms de Paris têm um papel a desempenhar num mercado onde as marcas maiores estão se concentrando no atendimento direto ao consumidor e empurrando as boutiques menores para fora dos principais locais de varejo.
“Eles se tornaram concorrentes”, disse Müller, que destacou peças de lã, agasalhos descomunais para homens e mulheres e uma forte oferta de jeans entre seus destaques em Paris nesta temporada.
Sorasak Chanmantana, proprietário da Onion, com duas lojas em Bangkok, estava comprando produtos básicos de alta qualidade de marcas independentes. “Adoro a forma como as empresas mais pequenas pensam sobre as coisas. As marcas mais pequenas têm muitas vezes melhor qualidade, porque têm de se esforçar mais, estão mais focadas nas qualidades e nas pequenas quantidades”, disse ele.
“O analógico é o novo preto”, brincou Colin Campbell, proprietário da fabricante de camisetas sofisticadas Sunray Sportswear, na Welcome Edition. “As pessoas estão voltando às lojas e as marcas precisam ter uma história realmente forte, não apenas o verniz de uma história”.
Fora do calendário em outras partes da cidade, contar histórias também foi fundamental para se destacar no ecossistema parisiense. O showroom Sphere destacou dois novos designers nesta temporada, Rkivecity e Gardouche, ao lado dos retornados Cachí, CREOLE, La Cage, Lazoschmidl e Ouest Paris. O espaço também contou com um estande da Maison du Savoir-Faire et de la Création, plataforma que conecta fabricantes têxteis franceses a profissionais da moda e do vestuário. Pretende melhorar o entendimento entre os vários intervenientes na cadeia de abastecimento, dado o interesse crescente na produção local, incluindo de marcas internacionais, que representam 20 por cento do tráfego na plataforma.
Quatorze jovens designers japoneses compartilharam sua estreia na passarela de Paris no Tokyo New Designers Fashion Show.
TAKUMI IRIE
Entretanto, catorze jovens designers japoneses partilharam a passarela do Tokyo New Designers Fashion Show, no Palais de Tokyo, graças à orientação de um habitué das passarelas de Paris, com Kunihiko Morinaga da Anrealage como mentor e o apoio do Governo Metropolitano de Tóquio.
Destaques da marca nas feiras e showrooms de Paris
Designs para todas as estações da Gloverall.
Cortesia de Gloverall
Macacão
Exibindo em: Homem
Categoria: Casacos
O histórico fabricante de casacos britânico, que comemora 75 anosO aniversário este ano, foi estreante na Man enquanto busca fazer a transição de um negócio de inverno – seus best-sellers são os tradicionais duffle e casacos ervilha feitos de lã escocesa e confeccionados em Londres – para um modelo para todas as estações sob a direção de Mat Bickley, que ingressou na empresa como diretor de marca e chefe sênior de design e marketing há pouco mais de dois anos. “Temos uma marca perene muito boa, mas estou tentando criar uma marca para o ano todo”, disse ele. Sua nova coleção transsazonal, projetada em colaboração com Carolyn Massey, inclui jaquetas leves e isoladas recheadas com um subproduto de lã chamado Duffel Wool, em vez de penugem ou materiais sintéticos, que, segundo Bickley, os tornam respiráveis e termorreguladores. Houve também uma linha de peças em jersey para comemorar o aniversário da marca.
Faixa de preço de varejo: De 50 libras para jersey a 695 libras para clássicos da linha principal, como um casaco de tweed Harris; a nova linha transsazonal de 225 para 350 libras.
Um design de Minnesota.
Cortesia de Minnesota
Minesota
Exibindo em: Homem / Mulher
Categoria: Bolsas
O veterano designer de bolsas Jas Sehmbi, que já obteve sucesso com sua marca Jas MB, lançou sua marca Minnessak, que significa “lembrança” em sueco, há dois anos. As bolsas da marca são todas confeccionadas no leste de Londres e estão disponíveis em 14 estilos diferentes, de bolsas a mochilas, feitas de itens reciclados, incluindo jaquetas de voo reaproveitadas, seda obi japonesa ou jeans deadstock da marca japonesa Fullcount, combinados com zíperes Riri deadstock e couro vintage.
Faixa de preço: 18 a 95 libras (atacado)
Calças da Spomenik.
Cortesia de Spomenik
Spomenik
Exibindo em: Homem / Mulher
Categoria: Pronto para usar
Foi a estreia da Spomenik, do Japão, com suas calças de trabalho quadradas incorporando patchworks gráficos e detalhes de apliques feitos de tecidos deadstock. Criada por Kotona Yamashita, que está por trás da marca Kotona para mulheres, a marca leva o nome de monumentos arquitetônicos memoriais da ex-Iugoslávia, e seus designs ecoam o simbolismo de tais esculturas. As peças mais gráficas incorporam até 300 elementos diferentes de patchwork, imitando os motivos tradicionais do quilting. A linha sem gênero está disponível em uma variedade de seis tamanhos diferentes.
Preços: aprox. 450 euros (varejo)
Bolsa pintada à mão de Mifland.
Cortesia de Mifland
Mifland
Exibindo em: Homem / Mulher
Categoria: Artigos de couro
Tudo começou com uma bolsa de couro vintage para Tobi Egberongbe, que lançou sua marca Mifland em 2011 e mora em Atlanta e Nova York. Colecionador de arte e amante de produtos vintage, ele se inspirou nas malas tradicionais e em como elas são projetadas para durar para criar seus resistentes shoppers, mochilas e alforjes em couro italiano resistente, projetados para adquirir uma pátina à medida que envelhecem. Foi um retorno aos artigos de couro e uma espécie de relançamento da marca para o estilista, que se voltou para o pronto-a-vestir durante a pandemia. Os destaques da coleção são bolsas bege naturais com respingos de tinta colorida feitos à mão, sem duas peças iguais.
Faixa de preço: $ 265 a $ 1.200 (varejo)
Um look da Indi + Ash.
Cortesia de Indi + Ash
Sim + Cinzas
Exibindo em: Edição de boas-vindas
Categoria: Moda masculina
Depois de 13 anos trabalhando na Ralph Lauren, Matthew Aprile buscava uma abordagem mais artesanal quando criou sua marca Indi + Ash em 2016, defendendo tecidos feitos à mão e técnicas de tingimento analógico. Com formação em têxteis – sua família possui uma fábrica de suéteres no Marrocos, onde trabalhou por um ano após se formar em história da arte – ele queria se concentrar em processos como tecidos feitos à mão tingidos com cores naturais e minerais como hena, açafrão e água de ferro, além de índigo natural. Os processos artesanais e as texturas únicas conferem aos seus designs um toque único e uma paleta de cores suaves e reconfortantes. A marca tem cerca de 10 armazenistas nos EUA e esteve presente pela primeira vez na Europa.
Preço: $ 220 a $ 598 (varejo)
Suéteres da Mooncastle.
Cortesia de Mooncastle
Castelo da Lua
Exibindo em: Edição de boas-vindas
Categoria: Malhas
Roy Tsukishiro é agora CEO da produtora de malhas fundada por seu avô em 1966. A empresa histórica, com sede em Osaka, oferece silhuetas clássicas de suéteres em tecidos de alta qualidade feitos de misturas de lã, caxemira, seda e diferentes gramaturas de algodão em uma ampla gama de cores intensas, dos clássicos aos brilhantes, que fazem os varejistas voltarem temporada após temporada. As inovações recentes incluem peças de jersey em algodão gelado.
Preço: 56 a 190 euros (atacado)
Um olhar de Rkivecity.
Cortesia de Rkivecity
Cidade de Rkive
Exibindo em: Esfera
Categoria: Moda masculina
Natural da Índia, Ritwik Khanna formou-se na FIT em Nova Iorque antes de regressar ao seu país natal para trabalhar na gestão de resíduos têxteis. Isto inspirou-o a criar a sua marca com sede em Nova Deli, que ele concebeu como um laboratório de investigação e design que explora a circularidade. Ele reaproveita e reconstrói peças vintage, com logotipos de marcas escondidos aqui e ali na coleção. Esta primeira coleção de pronto-a-vestir foi inspirada na escola particular exclusiva que ele frequentou no Rajastão, Mayo College, e inclui uma infinidade de referências de uniformes e tecidos reciclados, como ternos feitos com as tendas de lona listradas coloridas, porém desbotadas, da escola. A coleção incluiu uma colaboração com a Kartik Research em denim.
Preço: 108 a 450 euros (atacado)
Um olhar de Gardouch.
Cortesia de Gardouch
Gardouch
Exibindo em: Esfera
Categoria: Pronto-a-vestir e alta-costura
Rémy Guerra, formado pela Gerrit Rietveld Academie, fundou sua marca Gardouch sem gênero em 2024, batizando-a com o nome da vila no sudoeste da França onde ele cresceu. Ele concebe seus projetos com uma abordagem antropológica, explicou, recorrendo às suas próprias memórias para construir um mundo imaginário de silhuetas com divertidos acenos nostálgicos. Os jeans tinham quadris irregulares característicos que inicialmente vieram de um erro de modelagem do designer autodidata, que estudou arte multimídia. Esta primeira coleção de prêt-à-porter foi inspirada no avô do estilista e nos anos 50, com vestidos de skatista acolchoados feitos de seda ou lã com enchimento de tule e combinados, por exemplo, com lindos suéteres com referências esportivas, como um design creme e vermelho que ecoava as manchas da camisa de ciclismo do Tour de France.
Preço: 360 a 1.950 euros (retalho) para pronto-a-vestir
